10 ошибок при установке и подключении кондиционера в квартире.

Требования к монтажу внутреннего блока

Существуют следующие правила размещения внутреннего блока кондиционера в комнате:

• расстояние между феном и потолком должно быть не менее 15 см (некоторые модели устанавливают на расстоянии от потолка 20-30 см);
• расстояние от установленного блока до стены справа или слева – не менее 30 см;
• препятствие на пути потока воздуха должно находиться не ближе 150 см.

Иногда возникает вопрос: на какой высоте вешать внутренний модуль, если в комнате высокие потолки? В среднем, вешать кондиционер на стену можно на высоте 280 см от пола, как показано на рисунке.

На следующем рисунке приведены примеры различных вариантов установки, наглядно показывающие, как лучше установить кондиционер.

Третий этап – установка внутреннего блока кондиционера

кондиционер своими руками

Следует обязательно отметить, что сам внутренний блок также не рекомендуется крепить в таких местах в помещении:

1. Непосредственно над своим собственным местом работы или же кроватью, поскольку имеется опасность все время простуживаться.
2. Монтаж вентиляции и кондиционирования выполнять намного удобнее либо до, либо вовремя проведения ремонта. В таком случае, все коммуникации будут скрыты внутри стенок, а интерьер помещения абсолютно не будет портиться коробами и проводами.
3. Кондиционер, по сравнению, к примеру с холодильником или телевизором, не получится подключить и он заработает. Техника данного вида требует очень грамотного монтажа, а также специальных инструментов и приспособлений. Длительность и качество работы кондиционера напрямую зависят от того, как он будет установлен. Но, честно говоря, самостоятельно монтировать кондиционер – достаточно сложно и это требует много усилий и времени.
4. Сверху источников тепла. В любом случае, кондиционер станет непрерывно действовать для охлаждения, а также может достаточно быстро испортиться.

Вакуумизация кондиционера

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Ошибка №10
Никогда нельзя гарантировать, что всю влагу выгонит просто сам фреон. Эту влагу содержит воздух. Без нормальной вакуумизации у вас рано или поздно выйдет из строя компрессор.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя

постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

https://youtube.com/watch?v=BUEBqJV1yMI%3F

Отсутствие загрубляющих резисторов в неиспользуемых шлейфах контроля С2000-АСПТ и С2000-КПБ.

Речь идет о цепях контроля выхода ОТВ и неисправности АУП.

Если цепь не используется, то необходимо подключить к соответствующим клеммам
оконечный резистор: 4,7 кОм, о чем сказано в руководстве по эксплуатации.

Но проблему обычно формируют не эти входы, а входы “Масса”и “Давление” ведомых С2000-КПБ.

Когда контрольно-пусковой блок С2000-КПБ используется для запуска оповещения, систем управления эвакуацией и инженерными системами – эти входы выпадают из поля зрения и про них забывают.

Если С2000-КПБ подключаются кв качестве ведомых к С2000-АСПТ тоже вряд-ли эти входы используются.

Но отсутствие резисторов на этих входах приводит к неисправности С2000-КПБ на С2000-АСПТ, которую трудно идентифицировать.

Необходимые материалы и инструменты

Материалы и инструменты для монтажа надо приготовить заранее. Тщательное планирование позволит установить кондиционер быстро и без ошибок. Для того чтобы своими руками установить сплит-систему, потребуются следующие материалы:

• электрический провод;
• медные трубы двух размеров;
• пластиковая трубка для дренажного трубопровода;
• теплоизоляция для труб;
• скотч;
• пластиковый кабель-канал;
• металлические кронштейны L-образной формы;
• крепежные изделия (болты, анкеры, дюбеля).

В инструкции, прилагаемой к сплит-системе, указано, какие будут нужны электрические провода. Обычно это четырехжильный кабель сечением 2.5 кв. мм. Следует приобретать кабель «негорючего» исполнения, например, марки ВВГНГ 4х2.5. Приобретая кабель, отмерьте на 1-1.5 м больше, чем планируемая длина трассы.

Медные трубки следует приобретать в специализированных магазинах. Трубы для систем кондиционирования изготавливаются из особо мягкой меди и не имеют швов. Некоторые установщики полагают, что можно использовать продукцию, предназначенную для водопровода. Это заблуждение: медь в таких трубах пористая и хрупкая, а поверхность обработана грубо. Это не позволит обеспечить надежное соединение с патрубками, через мельчайшие трещинки фреон быстро испарится.

Потребуется приобрести трубки двух диаметров. Для небольших систем стандартны размеры 1/4, 1/2 и 3/4 дюйма. Нужный размер приведен в инструкции к сплит-системе, а также обозначен на корпусе наружного блока. Как и провод, трубки надо приобретать с запасом в 1-1.5 м.

Теплоизоляция продается там же, где специальные медные трубки. Стоит она недорого, и ее также можно взять с некоторым запасом. Теплоизоляция продается стандартными кусками по 2 м. Не забудьте, что ее нужно в 2 раза больше, чем длина трассы, + 1 кусок.

При укладке концы теплоизоляции будут закрепляться на медных трубках прочной клейкой лентой. Для этого хорошо подходит строительный армированный скотч. В крайнем случае, можно обойтись даже изолентой, но следует учесть, что она не должна со временем расклеиваться. Также для закрепления удобно использовать пластиковые монтажные стяжки с фиксатором.

Для отведения конденсата используют пластиковые гибкие трубки особой конструкции. Для того чтобы при укладке магистрали они не сминались на поворотах, внутри таких труб расположена тонкая, но жесткая стальная спираль. Продаются они в тех же магазинах запчастей и материалов для систем кондиционирования. Берите такую трубку с запасом 1.5-2 м.

Чтобы трубы и провода не портили внешний вид, желательно укладывать их в аккуратный короб. Как нельзя лучше для этого подходят стандартные электротехнические кабель-каналы с крышкой. Такие короба продаются отрезками по 2 м. Чтобы трасса смотрелась аккуратно, не забудьте также приобрести в дополнение к ним сортовые изделия: поворотные углы внутренние и наружные. Для установки сплит-систем обычно хорошо подходят кабель-каналы сечением 80х60 мм.

Кронштейны, на которых снаружи будет установлен внешний блок сплит-системы, имеют Г-образную форму. Кондиционеры довольно тяжелые, к тому же при работе вибрируют. Поэтому надо приобретать специальные кронштейны для установки кондиционеров. Такие изделия обладают высокой прочностью и жесткостью. Хорошо, если такие кронштейны входят в установочный комплект вашей системы, потому что обычные строительные уголки для этих целей непригодны.

Чтобы закрепить на стенах короба, рамы внутреннего блока и кронштейны наружного блока, потребуются анкеры и дюбели. Для фиксации наружного блока на установочных кронштейнах нужны винты и резиновые прокладки. Необходимое количество крепежных изделий следует рассчитать заранее и предусмотреть запас 25-35%.

Если вы решились установить сплит-систему своими руками, у вас в доме наверняка уже есть следующие инструменты:

• отвертки;
• строительный уровень;
• ключи шестигранники;
• дрель и набор сверл;
• перфоратор.

Перфоратор потребуется не только для сверления отверстий малого диаметра под дюбели и анкеры. Придется также проделать в толстых стенах несколько отверстий большого диаметра.

Кроме того, в процессе установки сплит-системы понадобится специальный инструмент:

• труборез с острым лезвием;
• триммер;
• развальцовка;
• трубогиб;
• манометрический коллектор;
• вакуумный насос.

Приобретать такое специализированное оборудование ради одной установки слишком накладно. Но можно взять эти необычные приспособления напрокат в специализированной фирме или у знакомого мастера.

Где бурить отверстие под магистраль

С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.

Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.

Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.

Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.

Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.

Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.

Ошибка №1
Обратите внимание, что для нормального слива конденсата, необходимо бурить под небольшим углом в сторону улицы.

Ошибка №2
Некоторые сначала крепят монтажную пластину под блок, а уже затем бурят.

Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.

В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.

При выборе места под сквозное отверстие и расположении наружного блока сбоку от окна, необходимо бурить так, чтобы отверстие в итоге получилось почти по верхнему уровню наружного блока.

Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.

Проверка давления и герметизации

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Установка внутреннего блока

Прежде, чем крепить его, надо выбрать подходящее место, потому, что от этого будет зависеть работа прибора. Естественно, желательно его прикрепить повыше на стене, только не под самым потолком, иначе:

• Он будет быстро засоряться.
• Пыль будет всегда оседать на потолке и образуется грязное пятно.
• Вверху для работы кондиционера слишком мало воздуха, а от этого его производительность уменьшится.

Предусмотрите, чтобы блок располагался на некотором расстоянии от штор, иначе они постоянно будут развеваться. Расстояние от блока до ближайших предметов должно быть около 3 метров. Нельзя крепить внутренний блок над столом или батареей.

Установка внутреннего блока кондиционера

Начинаем закреплять кронштейн строго горизонтально, используя перфоратор и крепления. Затем необходимо проделать в стене отверстие, выходящее наружу. Через него будут проходить дренаж и провода от внешнего блока. Надо учесть, что все отверстия были выполнены под уклоном, все магистрали должны проходить под некоторым углом, в другом случае конденсат не будет сливаться и кондиционер проработает совсем недолго.

Пришла пора собрать трассу, для этого надо отмерить размер труб и нарезать их, только с помощью трубореза, иначе металлическая стружка попадет внутрь, и компрессор выйдет из строя. Подготовленные трубы соединяем с блоком, расположенным в комнате. Для облегчения этого процесса предназначена специальная вальцовка, от процесса вальцевания напрямую зависит качество удержания фреона. Перед началом этого процесса надо не забыть надеть гайку на трубу, потом это осуществить будет просто невозможно.

Все трубы, провода и дренаж необходимо утеплить и обмотать особой лентой, затем вставить в отверстие в стене. Теперь можно поставить блок на прикрепленную к стене планку. На этом этап внутренних работ закончен, и можно отправляться на улицу для монтирования внешнего блока.

Внутренние блоки бывают и напольные, то есть их не придется никуда вешать, только поставить на пол. Но надо, прежде, чем поставить, предусмотреть, что потом передвинуть на другое место его будет нельзя!

Монтаж фреономагистрали

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:

медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма

теплоизолятор, он же утеплитель (K-Flex) толщиной 6мм и выше

межблочный эл.кабель

дренажный шланг d-16мм

армированный скотч или виниловая лента

Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.

Ошибка №4
При общей длине трассы до 2м, на запас и кольцо отмеряете около 1м. Эта петля играет роль гидравлической компенсации и на коротких трассах необходима.

При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.

№1. Виды кондиционеров

Кондиционеры бывают разные, поэтому и правила их размещения отличаются. Не вдаваясь в подробности и особенности выбора, отметим только основные виды охлаждающих приборов, которые могут использоваться в жилище:

• мобильный кондиционер – это небольшое, но достаточно тяжелое (30-50 кг) устройство, ставится на пол, может легко перемещаться по комнате и квартире, его можно даже перевезти в другой дом. Обязательный элемент конструкции – шланг, по которому горячий воздух выводится на улицу. Вопросов по поводу установки такого кондиционера, как правило, не возникает. Главное, чтобы холодный воздух не дул на людей, но, в случае чего, его направление можно легко исправить. Главный минус – большой шум;
• оконный моноблок может устанавливаться только в оконном проеме, о чем и свидетельствует его название. Подобные приборы не особо эффективны, отнимают свет, портят облик окна, поэтому в последнее время монтируются редко;
• сплит-система – самый популярный на сегодня тип кондиционеров. Состоит из двух блоков, внутреннего и наружного. Размещение внутреннего блока вызывает, как правило, больше всего вопросов, поэтому этой теме уделим максимум внимания.

Обзор конструкции внешнего блока перед подключением кондиционера: схема и строение

При монтаже кондиционера своими руками нелишним будет ознакомиться с его строением. Это позволит избежать ошибок в процессе работы и лучше освоить технологию.

Конструкция внешнего блока состоит из следующих компонентов:

• вентилятора;
• компрессора;
• конденсатора;
• четырехходового клапана;
• фильтра;
• платы управления;

Чтобы установить кондиционер своими руками нужно ознакомиться с его строением

• соединений штуцерного типа;
• защитной крышки с быстросъемной конструкцией.

Вентилятор формирует воздушные потоки, которые обдувают конденсатор. В нем фреон подвергается охлаждению, и происходит его конденсация. Воздух, который продувается через этот радиатор, наоборот, нагревается. Основная функция компрессора – сжимание фреона и поддержание его движения внутри холодильного контура.

Существует две разновидности компрессоров:

• спиральные;
• поршневые.

Поршневые компрессоры отличаются более низкой ценой, однако они менее надежны. В отличие от спиральных, они хуже реагируют на воздействие низких температур в холодное время года. При подключении инверторного кондиционера плата управления обычно располагается во внешнем блоке. Если же модель не инверторная, все компоненты электроники помещаются в той части сплит-системы, которая устанавливается внутри помещения. Делается это для того, чтобы защитить плату управления от влажности и температурных перепадов.

Конструкция внешнего блока включает в себя следующие агрегаты: компрессор, клапан, вентилятор

Четырехходовые клапаны обычно присутствуют в реверсивных типах кондиционеров. Такие сплит-системы работают в двух режимах: «тепло» и «холод». Когда кондиционер настроен на обогрев, этот клапан меняет направление движения хладагента. В результате этого изменяется функционал блоков: внутренний начинает обогревать помещение, а внешний работает на охлаждение. Штуцерные соединения применяются для подключения медных трубок, которые соединяют внутренний и внешний блоки.

Фильтр фреоновой системы предотвращает попадание медной крошки и других частиц в компрессор. В процессе монтажа кондиционера своими руками образуется мелкий мусор. Фильтр задерживает частицы перед входом в компрессор.

Быстросъемная крышка предназначена для защиты клеммника, предназначенного для подключения проводов, и штуцерных соединений. В некоторых моделях она обеспечивает частичную защиту, перекрывая только клеммник.

Независимо от того, к какому конструкционному типу принадлежит сплит-система, ее наружный модуль всегда имеет одинаковые рабочие узлы

№4. Кондиционер в гостиной и кухне

Подбирая место для кондиционера в гостиной, следует руководствоваться описанными выше правилами, но этого, увы, не всегда достаточно

В комнате, где собираются домочадцы и гости, как нигде важно, чтобы блок был максимально незаметным и буквально растворялся в интерьере. Направлять воздух на диваны, кресла и обеденный стол строго не рекомендуется

На кухне, а это обычно очень небольшое пространство, кондиционер уместить сложно, особенно, учитывая многочисленные опасности в виде плиты, холодильника, радиаторов и колонок

Если без кондиционера совсем не обойтись, то обращайте внимание на самые компактные и угловые модели

Что лучше: мобильный кондиционер или сплит-система?

Датчик движения работает неправильно — ошибки подключения

1

Ложные
срабатывания нередко происходят при воздействии посторонних факторов. Например,
при неправильном размещении датчиков вблизи нагревательных элементов или на
улице, недалеко от деревьев.

При ветре и
движении веток, прибор будет срабатывать и каждый раз запускать освещение. Но
иногда подобное случается по причине неисправности внутренних компонентов.

Чтобы выяснить что же виновато в ложных срабатываниях, просто заклейте непрозрачной изолентой чувствительное окошко.

Если это ничего не изменит и прибор по прежнему будет самопроизвольно запускаться, тогда он однозначно вышел из строя и его пора менять.

2

С точки
зрения логики работы устройства, без разницы куда вы подключите фазу, а куда
ноль. Но с точки зрения безопасности, разрываться должен именно фазный
проводник.

То же самое
правило действует и при подключении любого патрона светильника.

Поэтому
здесь все делается аналогично. Заводите фазу именно на ту клемму, куда
предписано инструкцией.

3

Подобное может происходить при направлении постороннего луча света, от рядом расположенного светильника в чувствительный элемент.

Например, ближайшая лампочка накаливания, при отключении будет затухать не моментально, а постепенно. И ее нить остывая, по прежнему будет излучать инфракрасные волны.

Эти волны
уловит инфракрасный датчик и сработает на них, вновь запустив освещение. И так N-ое количество раз до бесконечности.

Поэтому
смотрите, чтобы свет от лампочек не бил напрямую в сам датчик, либо они
находились от него на удаленном расстоянии. Из-за этого их зачастую и прячут непосредственно
под корпусом светильника.

4

Вы должны не
забывать, что есть модели потолочные, а есть настенные.

У обоих устройств
диаграммы работ несколько отличаются. Угол обзора у них разный, а значит и
работать они будут не так как вы изначально планировали, порой включаясь в
самые неподходящие моменты.

5

Нельзя
ставить датчики движения направленные на окна, кондиционеры или монтировать их
на улице в сильно продуваемых местах.

Инфракрасный
фотоприемник расположенный внутри, чутко реагирует на любое тепловое излучение.
А значит сквозняк или ветер, привнося холодный воздушный поток, запросто могут
изменить интенсивность ИК-излучения в зоне действия прибора.

Он будет
срабатывать от каждого такого порыва, даже если поблизости нет движения и
человека. А еще он может срабатывать от бликов на стекле окна или отражении
солнышка в лужице.

Некоторые даже сталкивались вот с такой редкой проблемой. Датчик смонтирован в гипсокартонную стену, внутри которой, по тем или иным причинам, периодически появляется тяга и перемещение теплых потоков воздуха снизу вверх.

Так вот,
даже на такую казалось бы не очевидную вещь, эта штука может иногда
срабатывать.

6

Дело в том,
что это не просто прозрачное стеклышко, как многие думают. Это линза Френкеля.

Она специальным образом фокусирует ИК излучение за счет вогнутых сегментных зеркал.

А если у вас будет на внешней стороне грязь или вы случайно уроните корпус и на нем появится трещинка, то прибор начнет работать некорректно.

Источники – https://cable.ru, Кабель.РФ

Трехпроводная схема подключения датчика движения

Датчики с тремя клеммами обычно используются при конструкции типа ИК-сенсор. Довольно распространенной компанией производителем недорогих инфракрасных датчиков движения является IEK. Без особых проблем можно найти хорошие изделия на Алиэкспресс.

Изделия подороже выполнены по аналогичному принципу, схема подключения светильника с датчиком аналогична для модели датчика от любого производителя. Устройства должны иметь степень защиты IP44 от проникновения твердых объектов более 1 мм и капель влаги. Если же датчик движение нужно вынести за пределы дома, то установка возможно только под козырек.

Если желаете защитить прибор от дождя и снега, ищите модель с пылевлагозащитой IP65 и с температурным режимом для вашего климата. Большинство ИК-сенсоров могут работать только до минус 20 градусов Цельсия.

Для подключения трехпроводного ИК-сенсора движения заводится полноценная фаза и ноль. Для правильной расстановки понадобятся все те же основные 4 элемента:

1. Автоматический выключатель (что в распредщитке).
2. Распредкоробка (в которой основной монтаж).
3. Датчик (к нему подведен провод из распредкоробки).
4. Светильник (второй провод из распредкоробки).

Соединение датчика тремя проводами будет проводится с заводом в распределительный короб трех кабелей:

1. От автомата три жилы: L (фаза), N (рабочий нуль), нулевой защитный или земля (PE).
2. На светильник три жилы, если корпус осветительного прибора из метала.
3. Три жилы на датчик.

Как подключить датчик движения к лампочке с использованием трех жил, детально рассмотрено на схеме.

Нули (N) собираются в одну точку (как в случае с предыдущей схемой). Земля с автоматического выключателя тоже подключается к земле светильника (нулевой привод или PE). На датчик движения с тремя клеммами подается теперь фаза-ноль:

Монтаж

Для установки трехжильного датчика движения:

1. Открутите два самореза в корпусе. Клеммы находятся под задней крышкой.
2. Некоторые модели уже выводятся из корпуса тремя проводами разного цвета. По цвету можно определить, что он значит: земля (А) красный, ноль (N) синий, фаза (L) коричневый. Но если крышка открывается без особых потуг, рекомендуется убедится в правильности определенной маркировки лично, глядя на надписи рядом с клеммами.
3. Упрощенная схема подключения датчика движения к лампочке выглядит таким вот образом:
4. Немного наглядности вот на этом рисунке.
5. Можно обойтись без распредкоробки для соединения проводов и все жилы завести прямо в короб датчика, если внутри достаточно просторно и есть собственный клеммник. Фазу-ноль с одного кабеля подали, а с другого фазу-ноль вывели.
6. Выходит упрощенная, но такая же трехпроводная схема, только без распределительного короба.

Настройка и регулировка чувствительности

После успешного подключения светильника с датчиком движения нужно правильно выставить его параметры:

1. На обратной стороне корпуса найдите основные регуляторы. LUX с позициями месяца и солнца отвечает за срабатывание в зависимости от освещенности. Нужно чтобы датчик включался в комнате с окном только когда будет пасмурно или зайдет солнце? Выкрутите регулятор в сторону луны.
2. Вторым регулятором выставляйте время выключения. Задержку можно выставить с нескольких секунд до 5-10 минут.
3. Угол поворота всей сферы позволяет регулировать детектирование животных.

Преимущества и нюансы использования

Чтобы на животных не реагировал датчик, не поворачивайте головку сенсора вниз к полу. Выставите его так, чтобы он захватывал движения на уровне головы (плеч) всех жителей дома. Обычно на этом уровне захват животных не происходит.

Если же нужно, чтобы датчик временно не срабатывал, то головку его направьте в потолок. Таким образом захват перемещения невозможен. Захват движения датчиком зависит от угла наклона. В реалиях максимальное расстояние достигает 9 метров. Но по паспорту может быть выше.

Датчик для детектирования применяет ИК-лучи. Если двигаться от луча к лучу, то устройство замечает активность и реагирует. Когда проходишь прямо на луч, чувствительность сенсора минимальна и прибор может не сразу на вас среагировать.

По этой причине установка датчиков движения проводится не прямо над дверным проемом, а немного сбоку. Например, в углу комнаты.

Недостатки

Минусом трехпроводной схемы подключения датчика движения к лампе является отсутствие включения света принудительно. Если датчик по каким-либо причинам придет в неисправность, начнутся проблемы с корректной его работой. Чтобы этого избежать, рекомендуется в схему добавить выключатель.