Как выбрать УЗО. Расчет под рассмотренный пример
В предыдущем пункте мы рассмотрели какие автоматические предохранители понадобятся для конкретного дома. Теперь исходя из этих данных с помощью расчета определим необходимые узо автоматы под данную конфигурацию. Для наглядности и удобства выбирать устройство защитного отключения будем по сформированным в таблице выше группам. Но для начала определимся с рекомендациями и уже известными методиками выбора и расчета:
- Для того, чтобы обеспечить лучшую электробезопасность и одновременно с этим максимальную бесперебойность электроснабжения желательно устанавливать отдельный узо автомат на каждую группу потребителей. Для этих целей применяются устройства со значением величины силы тока утечки (уставка) 10 мА и 30 мА, при котором срабатывает защита.
- Для влажных групп, выполненных отдельной линией, устанавливается УЗО с уставкой 10 мА. В нашем примере к влажным группам отнесем санузел на втором этаже, в котором будет находиться стиральная машина.
- Номинальный ток устройства защитного отключения выбирается равным или на ступень выше номинального тока автоматического выключателя, который защищает данный участок цепи.
Исходя из первого и второго пунктов можно определиться со следующим: во всех группах кроме «розетки санузел 2 этаж» устанавливаем устройства с уставкой 30 мА, а во влажную группу санузла второго этажа — 10 мА.
Исходя из третьего пункта можно предварительно определиться с номиналом устройства защитного отключения под конкретный автоматический выключатель группы потребителей:
Таблица 2. Выбор УЗО для групп потребителей
Дополнить ответ на вопрос как выбрать узо для квартиры или дома можно проверкой предварительно выбранных нами типов устройств по усечке. Они должны выполнять защитные функций согласно нормам. Для этого необходимо рассчитать ток утечки электроустановки IΔ:
IΔ = IΔэп + IΔсети, где IΔэп — ток утечки электроприемника, мА; IΔсети — ток утечки сети, мА.
При расчете тока утечки в электроустановке ПУЭ предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Соответственно:
- IΔэп = 0,4 X Iрасч,где Iрасч — расчетный ток в нагрузке цепи, А.
- Iрасч = Iном = Pном / (Uном X cosφном).
Коэффициент мощности cos φ характеризует количество реактивной энергии, потребляемой устройством. Большинство бытовой и офисной техники имеет активный характер нагрузки (реактивное сопротивление у них отсутствует или мало), для них cos φ=1.
Номинальную мощность Pном (Вт) в нашем случае берем из групп потребления, где каждой задавали ориентировочную мощность потребления. Чтобы стало понятнее, возьмем группу «розетки 1 этаж». В нее входят гостиная, комната, коридор и санузел. Мы задали ориентировочную мощность потребления для отдельных комнат 1600 Вт. Суммарно для группы этот показатель будет 4800 Вт.
Номинальное напряжение для однофазной сети Uном = 220 В.
IΔсети = 0,01 X Lпровода, где Lпровода — длина фазного проводника, м.
Согласно требованиям ПУЭ суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального отключающего дифференциального тока IΔn УЗО. То есть номинальный дифференциальный отключающий ток устройства (который нанесен на корпусе) должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:
IΔn > = 3 IΔ.
Пример расчета соответствия устройства в группе потребителей
Рассмотрим группу «розетки 1 этаж»:
- IΔn = 30 мА(из таблицы 2).
- Uном = 220 В.
- Pном = 4800 Вт.
- Lпровода — в данном случае неизвестно, и его оптимальную длину определим.
По условию IΔn > = 3 IΔ , IΔ
Iрасч = 4800 / 220 = 21,81 А.
IΔэп = 0,4 X 21,81 = 8,73 А.
По основной формуле IΔ = IΔэп + IΔсети:
10 = 8,73 + (0,01 X Lпровода);
(10-8,73) / 0,01 = Lпровода;
Lпровода = 127 метров.
Вывод: установленный на рассмотренную группу УЗО 25 А 30 мАв паре с автоматом C25 1Pприемлем при учете что протяженность фазного проводника не превысит 127 метров. Естественно, на этапе проектирования и монтажа вы будете знать длину провода, задействованного в каждой конкретной группе. И для проверки соответствия по формуле рассчитывается IΔ.Полученный ток умножаем на три и сравниваем с маркировкой использованного устройства защитного отключения. Должно выполняться условие IΔn > = 3 IΔ.
Допустим, Lпровода в группе = 250 метров; тогда исходя из предыдущего расчета IΔ=8,73+(0,01 X 250) = 11,23 мА; 3 IΔ = 33,69 > IΔn.Условие не выполнилось. Как выход, можно разделить группу на две.
Проточники малой мощности
Однако главное преимущество таких маломощных проточников (до 3,5кВт) в том, что их можно подключать в обычную 16А розетку.
Подойдет даже та, куда вы включаете стиральную машинку.
Все что выше – требует отдельной проводки со щитовой
При этом обратите внимание, большинство моделей на 5,5кВт-6,5кВт имеют на панели два переключателя, которые запускают устройство в трех режимах:
минимальном — 2,2-3,0кВт
среднем – 3,3-3,5кВт
максимальном – 5,5-6,5кВт (температура нагрева в летний период 43С)
Для временного использования вполне приемлемо подключить прибор через вилку с розеткой на средних значениях мощности. Но полноценной горячей воды в этом случае не ожидайте.
Особенно зимой, когда вода в трубах и так холодная (+5С).
Ванную даже при мощности 6,5кВт точно не набрать, да и под “электрический душик” не каждый рискнет встать. Не говоря уже про посадку напряжения.
Напряжение в сети до включения нагрева
Напряжение после включения водонагревателя на 5,5кВт
Тем не менее, из-за простоты подключения многих такой вариант вполне устраивает. Это гораздо удобнее тех самоделок, к которым вынуждены порой прибегать жильцы многоэтажек.
Давайте подробнее рассмотрим все этапы подключения проточника в двух вариациях:
на отдельную точку
на весь дом или квартиру
Изучим как эл.монтажные работы (выбора кабеля, УЗО, автомата), так и сантехнические.
Классификация по энергопотреблению
С учетом того, что стирка происходит регулярно, каждый раз в барабан кладется не менее 5 кг вещей, а выполнение программы иногда занимает до 2 часов, средний уровень энергопотребления СМ сказывается на финансовых затратах владельца. При повышении тарифов уровень потребления электричества становится особенно актуальным для каждого владельца бытовой техники. Сейчас большинство покупателей интересуется, какая мощность у стиральной машины, которую они желают приобрести. Обычно данный показатель можно увидеть на наклейке, приклеенной к корпусу АСМ.
Сегодня принят Единый европейский стандарт потребления электроэнергии для стиральной бытовой техники. Класс присваивается исходя из потребляемой мощности в расчете на 1 кг стираемого белья. Единица измерения – киловатт в час (кВт/ч). Один киловатт (кВт) равен 1000 ватт (Вт). Измерения проводятся в лабораторных условиях. Для стирки во всех машинках-автомат используется одна и та же эталонная ткань из хлопка, вода нагревается до +60 °C, программа стирки также одинаковая.
Наиболее экономичным классом потребления электричества является сегодня A+++. По требованиям классификатора, АСМ должна потреблять менее 130 Вт/ч. За ним следует A++, позволяющий расходовать от 130 до 150 Вт/ч. Уровень A+ предъявляет требование расходовать от 150 до 170 Вт/ч. Класс A также считается отличным по количеству потребляемой энергии – от 170 до 190 Вт/ч.
Другие классы нельзя назвать экономичными. Класс B означает, что агрегат может расходовать от 190 до 230 Вт/ч. Класс C соответствует потреблению 230–270 Вт/ч. Литера D говорит о том, что владелец пользуется стиральной машиной, расходующей 270–310 Вт/ч. Более низкие классы – E, F и G – рассматривать не стоит. В настоящее время не нужно приобретать бытовую технику для стирки, энергопотребление которой ниже класса A.
Отличие устройства защитного отключения
Надо четко разделять между собой УЗО (дифференциальный выключатель) и дифавтомат (дифференциальный автомат, автоматический выключатель дифференциального тока, АВДТ). У них несколько разное предназначение, они работают принципиально по-разному и внутреннее устройство у них также различается.
УЗО реагирует исключительно на ток утечки. Дифавтомат – это более сложный аппарат, частью которого является как раз устройство защитного отключения. Дифференциальный автомат срабатывает не только от описных выше токовых утечек, но и при коротких замыканиях и перегрузках в электрической сети.
В АВДТ помимо УЗО дополнительно присутствует тепловой и электромагнитный расцепители, реагирующие на те самые сверхвысокие токи и КЗ.
Несмотря на большие возможности дифавтомата, устанавливать его в цепь с водонагревателем не нужно, в электрическом щитке уже стоит обычный автомат-выключатель, который совместно с УЗО будет выполнять те же самые функции. Дублировать защитные приборы не рекомендуется
Основным узлом УЗО является дифференциальный трансформатор с тремя обмотками (подводом, отводом и управлением). Проходящий через защитный прибор электроток возбуждает на них магнитные потоки с прямо противоположными полюсами. При отсутствии утечек, когда водонагреватель исправен, сумма токов равняется нулю.
Но при поломках ТЭНа или пробоях изоляции, если человек возьмется за оголенный провод (либо металлический корпус бойлера), то через его тело электроток начнет утекать в землю – в результате сумма токов из нулевой станет положительной.
Тогда баланс в трансформаторе нарушается и действующая на внутреннее реле ЭДС моментально размыкает цепь, происходит срабатывание УЗО.
Дополнительная информация об отличиях УЗО и дифавтомата, а также выборе коммутационного прибора отключения нагрузки изложена в этой статье.
Поломки УЗО водонагревателя и способы их устранения
Некоторые производители водонагревателей комплектуют свои устройства УЗО – маленьким блочком, подключаемым в разрыв сетевого шнура (чаще всего). К сожалению, эти устройства иногда выходят из строя. О том, зачем нужно УЗО, какое устройство УЗО и чем можно заменить штатное УЗО водонагревателя и пойдет речь в нашей статье.
Принцип работы УЗО и назначение УЗО (принцип УЗО)
УЗО (устройство защитного отключения) предназначено для автоматического отключения электрического прибора от сети после превышения дифференциальным током определенного значения. УЗО нужно отличать от устройства защиты от сверхтоков (всем известного автоматического предохранителя). Автомат отключает устройство при коротком замыкании (появления сверхтока), а УЗО отключает устройство при появлении утечки токов на корпусе (нетоковедущих частей) и на электрокабелях (токоведущих частях) водонагревателя. Также существует устройство, сочетающее в себе обыкновенный автомат и УЗО. Такое устройство называют диффавтомат.
Принцип работы устройства защитного отключения очень прост. Устройство сравнивает входящий на него ток с исходящим от него током. И если в силу утечек разница составит 30 миллиампер, УЗО автоматически разомкнет цепь. Таким образом, УЗО предохраняет человека от возможного поражения электрическим током к корпусу электрического водонагревателя. Обычно ток отсечки УЗО водонагревателя стандартный – 30 мА.
Причины срабатывания УЗО водонагревателя
УЗО водонагревателя, как и любое другое УЗО, может срабатывать в следующих случаях:
— соприкосновения людей к частям или корпусу электроприборов, оказавшихся нештатно под током.
— при контакте человека с «землей»
— при повреждении изоляции и при контактах токоведущих частей и корпуса
— при замене заземляющего и нулевого проводников
— при замене нулевого и фазного проводников и последующем прикосновении людей к оказавшимся под током частями электроприборов одновременно с прикосновением с «землей»
— при обрыве нуля (нулевого проводника) и последующем соприкасании человека с токоведущими частыми и «землей» одновременно.
Поломки УЗО и причины частого срабатывания УЗО
Во время эксплуатации водонагревателя с УЗО многие пользователи этих приборов жалуются на частое срабатывание УЗО. В чем могут быть причины срабатывания УЗО:
— неисправность самого устройства. В водонагревателях китайского производства (Термекс, Поларис) применяются китайские УЗО невнятного качества, которые часто ломаются.
— как видно из предыдущего абзаца, причиной срабатывания УЗО является замещение нулевого и заземляющего проводников. В наших условиях очень часто вместо заземления используют т.н. зануление – квазизаземление. Под занулением подразумевается соединение нулевого и заземляющего проводников. Этот способ можно считать заземлением. Но, к сожалению, УЗО не понимает неправильные зануления, и отключает электроприбор.
Как отремонтировать УЗО
УЗО – сложный электронный прибор, отремонтировать который может при наличии запчастей квалифицированный инженер-электронщик. Чаще всего УЗО не ремонтируется, а меняется. Кстати, проверять УЗО нужно раз в месяц, для этого на корпусе имеется кнопка искусственной генерации утечки. УЗО лучше менять на штатное устройство водонагревателя. Но при отсутствии подобного устройства можно использовать стандартное УЗО или диффавтомат под ДИН-рейку. В случае частого срабатывания УЗО из-за наличия зануления вместо заземления нужно либо обустроить нормальное заземление, либо отключить УЗО.
Админ сайта Водонагреватель.ру оказывает услуги по ремонту бойлеров в Одессе. Звоните по указанному в баннере телефону.
Где применяется УЗО?
Для того чтобы ответить, где необходимо использовать УЗО, обратимся к ПУЭ (7 издание), а именно пунктам 7.1.71-7.1.85. Сделаем «выжимку» из этих требований:
- УЗО необходимо для отключения поврежденных участков цепи и для предотвращения поражения током человека или возгорания проводки;
- УЗО применяется на групповых линиях, питающие штепсельные розетки розетки для переносных электроприемников;
- В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках. Для частного дома — в распределительном щитке или ВРУ;
- Рекомендуется применять УЗО с функцией отключения сверхтоков (диф. автомат) для линий, питающих штепсельные розетки. В случае если таких линий много, в целях экономии можно использовать после УЗО группу автоматических выключателей. (п. 7.1.79);
- Для линий, питающих штепсельные розетки, необходимо применять УЗО с диф. током срабатывания не более 30 мА. (п. 7.1.79). Для защиты от возгорания используются УЗО на 300 мА. Такое УЗО устанавливают после счетчика, до распределения на отходящие линии;
- Уставка (предельно допустимое значение параметра) по времени у вводного УЗО должна быть больше в 3 раза, чем уставка УЗО на отходящих линиях. Это обеспечит селективность защиты. То есть при повреждении на отходящей линии, вводное УЗО не успеет сработать, и отключиться лишь поврежденный участок. (п 7.1.73);
- УЗО не должно срабатывать при исчезновении в сети напряжения.
Где ставить?
Ставим в распределительных квартирных щитках и щитках частных домов на линии, питающие розетки. Для трехфазных приемников (например, трехфазных станков) применяем четырехполюсное (3-х фазное) УЗО, для однофазных – двухполюсное (однофазное) УЗО. Применять 3-х фазное УЗО для 3 отходящих линий нельзя. Несимметричная нагрузка вызовет ложное срабатывание УЗО (например, после 3-х фазного УЗО, фазы ушли на разные постройки).
Закрепляем полученные знания
Задача №1: Какой автомат ставить на бойлер 3 кВт?
Решение: Для бойлера мощностью 3 кВт (3000 Вт) вам потребуется автоматический выключатель, который обеспечит надежную защиту от перегрузки и короткого замыкания. Выбор автомата зависит от напряжения вашей сети и номинального тока, который может быть рассчитан по следующей формуле:
Номинальный ток (А) = Мощность (Вт) / Напряжение (В)
Для большинства домашних электрических сетей напряжение составляет 220 В. Рассчитаем номинальный ток для бойлера мощностью 3 кВт:
Номинальный ток = 3000 Вт / 220 В ≈ 13.6 А
С учетом этого результата, вы должны выбрать автоматический выключатель на 16 А, чтобы обеспечить надежную и безопасную работу устройства. Также выберите автомат с характеристикой C, которая обеспечивает срабатывание при быстром увеличении тока (обычно 5-10 раз выше номинального тока) и подходит для нагрузок с высоким начальным током, таких как водонагреватели и другие электрические устройства с нагревательными элементами.
Помимо автоматического выключателя, рекомендуется установить дифференциальный автомат или УЗО для защиты от утечки тока и повышения безопасности. Устройство Защитного Отключения должно иметь номинальный ток не ниже номинального тока автоматического выключателя и срабатывать при утечке тока в диапазоне 30 мА.
Задача №2: Какой провод нужен для водонагревателя 5 квт?
Решение: Для подключения водонагревателя мощностью 5 кВт (5000 Вт) вам потребуется провод, способный выдерживать номинальный ток, идущий через него. Выбор провода зависит от напряжения вашей сети и номинального тока, значение которого также рассчитывается по формуле из задачи №1:
Номинальный ток = 5000 Вт / 220 В ≈ 22.7 А
Теперь, когда мы знаем номинальный ток, можем выбрать подходящий провод. Вам потребуется медный провод с сечением, достаточным для обеспечения безопасной и эффективной работы прибора. Обычно для тока около 22.7 А рекомендуется использовать медный провод с сечением 2,5 мм² (для расстояний до 15-20 метров) или 4 мм² (для больших расстояний или повышенных требований к безопасности).
Помимо этого, убедитесь, что используете провод с двойной изоляцией, подходящий для использования во влажных помещениях, где устанавливаются водонагреватели.
Обратите внимание, что большинство бытовых розеток рассчитаны на силу тока 16Ампер
Важно: Работы по подключению автомата и выбору проводов должны выполняться квалифицированным специалистом. Обратитесь к профессионалу для обеспечения безопасности и правильной работы вашего водонагревателя
Обратитесь к профессионалу для обеспечения безопасности и правильной работы вашего водонагревателя
Важно: Работы по подключению автомата и выбору проводов должны выполняться квалифицированным специалистом. Обратитесь к профессионалу для обеспечения безопасности и правильной работы вашего водонагревателя
Ответы на частые вопросы по кнопкам водонагревателя Термекс
Все накопительные водонагреватели (бойлеры) работают по одному и тому же принципу, и имеют схожее устройство.
Вот так выглядит электросхема самого распространенного электроводонагревателя Термекс с механическим управлением:
Как видно из схемы, ничего сложного в устройстве прибора нет.
- Работа двух ТЭНов регулируется посредством простой панели управления, на которой имеются устройства контроля и управления нагревом.
- Установленные внутри колбы термостаты позволяют плавно регулировать температуру в диапазоне от +7 до +75 градусов.
- При остывании воды в накопительном баке нагревательные элементы вновь включаются в работу.
Что делать, если водонагреватель Термекс не включается?
Для начала нужно установить причину неполадки. Как показывает практика, их может быть несколько.
Вот самые распространенные:
- Неисправна розетка, отсутствует напряжение в сети 220 В. Чтобы проверить это, достаточно подключить к розетке любой другой работающий электрический прибор;
- Нарушена целостность проводов питания, отсутствует контакт на клеммах нагревательного элемента;
- Вышла из строя сама кнопка включения/выключения. В этом случае решить проблему поможет замена кнопок ВКЛ/ВЫКЛ на водонагревателе;
- Сработала кнопка термозащиты водонагревателя, разомкнув электрическую цепь. Термозащита позволяет исключить перегрева воды, если по каким-то причинам не сработает термостат. Чтобы запустить бойлер, нужно нажать на скрытую кнопку термозащиты. Она расположена непосредственно на блоке термостата;
- Сработало устройство защитного отключения (УЗО). При одиночном срабатывании УЗО можно сбросить кнопку аварийного отключения водонагревателя, нажав на красный переключатель, расположенный на самом устройстве. Если произойдет повторное отключение, это говорит о наличии серьезных дефектов и необходимости ремонта электроприбора.
Проверить работоспособность нагревательных элементов можно при помощи тестера (замером сопротивления). Поврежденный ТЭН ремонту не подлежит, однако всегда можно приобрести новый нагревательный элемент и произвести его замену.
ВИДЕО ОБЗОР
Это опасно!
Несколько напоминаний и предупреждений касающихся техники безопасности при самостоятельных работах по электропроводке.
Внимание! Установка розеток, выключателей, электроприборов в ванной комнате без применения УЗО на 10 мА смертельно опасна!
Не подключайте по собственной инициативе нейтральный провод к вашему заземлению. То есть не делайте повторное заземление нейтрального провода на вводе и соответственно зануление электроприборов.
При возникновении аварийных ситуаций на питающей линии, таких как, не контакт; обрыв нейтрального проводника; отгорание проводника; ошибочная смена местами фазы и нейтрали; перехлестывании проводов на воздушных линиях – единственной нейтралью всех домов через ваше заземление может стать ваша заземленная нейтраль.
При кустарном исполнении повторного заземления, без соблюдения правил и соответствующих квалифицированных испытаний, заземление вряд ли выдержит такие аварии и может отгореть. В лучшем случае будет пожар, а если и выдержит, то нет гарантии что обеспечит безопасное напряжение прикосновения на открытых токопроводящих поверхностях.
В связи с чем неизбежно смертельно опасное и уголовно ответственное, за нарушение правил эксплуатации электроустановок, поражение электрическим током через электрически соединенные открытые токопроводящие поверхности и опасность возникновения пожара!
О всегда помните, при любой работе по электропроводке отключайте электропитание линий, а лучше общий квартирный автомат (это особенно относится к домам старой постройки). В старых домах, чем больше работаешь, тем больше удивляешься о хитросплетениях старой электропроводки.
На этом про ошибки при подключении УЗО все! Успехов Вам в ваших начинаниях!
Правила пользования прибором
Использовать прибор накопительного типа можно сразу после первого запуска. Для этого нужно включить его и выбрать режим работы. На протяжении всей эксплуатации придется соблюдать некоторые правила. Они помогут увеличить срок службы бойлера.
- Перед включением проверяйте наличие воды в бачке. Это предотвратит выход из строя тэнов.
- На трубе, подающей воду в бойлер, рекомендуется устанавливать фильтр. Он будет защищать от попадания грязи, и снижать жесткость воды.
- В течение года минимум один раз проводите очистку накопителя от накипи.
- Периодически следите за работоспособностью защитного анода, меняйте при необходимости.
Как выбрать трубы для водопровода в частном доме читайте здесь.
ПВХ трубы и фитинги для водопровода это залог качественной воды в доме, читайте о преимуществах.
Аппараты проточного типа требуют соблюдения нескольких других правил.
- Перед включением питания проверьте напор воды. Слабая струя не позволит устройству нормально функционировать.
- В случае некомфортной температуры отрегулируйте ее кнопками на корпусе или вращением крана смесителя.
- Если местом установки нагревателя является ванная комната, организуйте защиту от брызг.
- Горячая вода больше не нужна – обязательно выключите устройство.
Оба устройства не рекомендуется устанавливать в помещениях, где температура может опускаться ниже нуля. Это приведет к замерзанию воды внутри прибора и его поломке.
Надежность оборудования зависит не только от качества продукции. Важны также: правильная установка, включение и использование техники. Соблюдение рекомендаций, приведенных в статье, значительно увеличит срок бесперебойной работы бойлера.
Как безопаснее – выключать бойлер или держать его постоянно работающим?
Современные электрические водонагреватели одинаково безопасны в любом режиме, как при постоянной работе, так и при периодическом включении его в сеть. У нормального исправного бойлера есть несколько систем защиты – это терморегулятор (часто их несколько), обратный предохранительный клапан, заземление для защиты от поражения электротоком.
Конечно, если вы планируете уехать на несколько дней, то бойлер нужно отключить от сети. Как и все прочие электроприборы.
И отдельный вопрос – как вы выключаете бойлер из сети? Выдергиваете вилку из розетки или отключаете кнопкой? Если постоянно выдергиваете вилку, то это опасно, так как быстро приводит к искрению розетки и ее разрушению, что чревато пожаром из-за неисправной электропроводки.
Возможные ошибки монтажа
Ошибка №1. Чтобы УЗО работало корректно, в защищаемой цепи недопустимы контакты между «рабочим нулем» и «землей». Для каждого из этих проводов должна применяться своя шина. При этом в подключении устройства защиты «заземление» вообще никак не присутствует. Этот проводник к нему нигде не подсоединяется.
Ошибка №2. Рабочий ток УЗО подбирается одинаковым либо с небольшим превышением рабочего тока автомата в цепи. Только так автоматический выключатель сможет оградить само защитное устройство от перегрузок.
Ошибка №3. Малоопытные электрики часто устанавливают розетки и УЗО непосредственно под водонагревателем. Так делать категорически не рекомендуется.
Протечки из водогрейного титана полностью исключить нельзя, а при такой схеме размещения розеток и иных электроприборов с оголенными проводами под потенциальным «водопадом» до трагедии не так и далеко.
Ошибка №4. Нельзя водонагреватель подключать только через УЗО или один автомат. Эти устройства дополняют, но никак не дублируют друг друга. Они защищают бойлер от принципиально разных проблемных ситуаций в электрической сети.
Ошибка №5. Если УЗО выбрать слишком чувствительное (с низким током утечки), то оно будет излишне часто срабатывать на блокировку цепи. Водонагреватель постоянно будет отключаться. В итоге вода нормально не нагреется и бойлер от непрерывных включений/отключений может выйти из строя.
После завершения электромонтажа необходимо проверить работоспособность УЗО. Для этого у большинства водонагревателей есть функция «ТЕСТ», которая имитирует утечку тока. Если все подсоединено правильно и защита работает, то произойдет срабатывание последней с обесточиванием бойлера.
В противном случае надо смотреть, где и что работает не так, как положено. При этом подобные проверки рекомендуется проводить раз в месяц и впоследствии.
Пояснения к схеме
Устройство разрабатывалось исходя из принципа «дубовости»: поставил, подключил и забыл. Именно этим объясняется некоторая архаичность схемотехнических решений.
К примеру, вместо ТМ1, который нужно мотать, можно было бы применить компактный датчик тока на магниточувствительных электронных компонентах. Но такой датчик пропускает дальше в схему кратковременные выбросы напряжения – импульсные помехи (ИП). ИП – основной источник неисправностей электроники, подключаемой непосредственно к сети, а источников их в современной квартире более чем достаточно. ТТН же в сочетании с накопительным конденсатором подавляет ИП полностью без дополнительных фильтров.
Номинал R1 может быть от 1 до 5,6 кОм. Его уменьшение увеличивает предельное значение тока срабатывания; увеличение – уменьшает его. VD1 – на напряжение 4,7-5,6 В. Этого вполне достаточно, чтобы устранить гистерезис по току срабатывания. LED1 и LED2 – повышенной яркости; их свечение хорошо видно уже при токе в 2 мА.
Транзистор VT1 должен быть достаточной мощности, т.к. его ток базы может превышать 10 мА. Рассеиваемая мощность – не менее 5 Вт; максимально допустимое коллекторное напряжение – от 50 В. В оригинальной конструкции использован старый советский КТ815Г; подойдут любые его аналоги или более мощные.
Мост VD2-VD6 и тиристор VS1 – на ток не менее 20 А. Ток потребления бытовых бойлеров не превышает 10 А; двойной «военный» запас по току вместо полуторного промышленного или 30% бытового делает мост и тиристор практически вечными. VS1 должен быть установлен на радиаторе площадью 30-50 кв. см.
S1.1/S1.2 – на ток 10 А со встроенной световой индикацией, как указано выше. Можно взять и помощнее, но давать для S1.1/S1.2 большой запас по току особого смысла нет: включается он в исключительных случаях и часто не переключается.
