Монтаж выключателей и розеток на кухне
Составляя схему расположения розеток и выключателей, обязательно надо учесть места установки мебели и электроприборов. Ряд правил поможет создать удобство и безопасность на кухне:
выполняя монтаж розеток, отдайте предпочтение моделям, рассчитанным на 16А с керамическими вставками;
выключатели можно использовать рассчитанные на работу с меньшей нагрузкой
Здесь надо обратить внимание на внешний вид. Рабочие клавиши быстро загрязняются от частого использования и с гладкой поверхности легче удалять грязь во время уборки;
в современной квартире монтаж розеток от пола выполняют на высоте 40 см. Исключение могут быть розетки, установленные над столешницей для удобного подключения бытовых приборов;
выключатели монтируют на высоте около 1 м от пола в свободных к доступу местах
Наиболее удобно поместить выключатель на расстоянии 15 см от косяка входной двери или на стене при входе в кухню. Для включения дополнительного освещения надо сделать отдельные выключатели
Исключение могут быть розетки, установленные над столешницей для удобного подключения бытовых приборов;
выключатели монтируют на высоте около 1 м от пола в свободных к доступу местах. Наиболее удобно поместить выключатель на расстоянии 15 см от косяка входной двери или на стене при входе в кухню. Для включения дополнительного освещения надо сделать отдельные выключатели.
Штробление под проводку стен
Составив подробную схему электропроводки, можно приступать к штроблению стен, так как скрытая проводка не будет портить эстетичный вид комнаты. Эту операцию легко выполнить своими руками с помощью штробореза или перфоратора. Вооружившись инструментом, можно приступать к работе:
- Стараясь создать минимальную длину штроб, на стену наносим разметку. Углы поворота штроб необходимо делать прямыми. Это облегчит прогнозирование размещения проводки под штукатуркой, если придется сверлить отверстия в стене.
- По нарисованной разметке пробиваем канавки и углубления для монтажа подрозетников.
Штробление стены на кухне
Укладка провода
Учитывая следующие советы, монтаж проводов своими руками не составит особого труда:
- через каждые 40 см в канавке сверлим отверстия диаметром 6 мм.
- провод затягиваем в пластиковую гофрированную трубу и прокладываем по канавкам.
- трубу к стене крепим специальными пластиковыми дюбель-скобами, вставляя их в просверленные отверстия.
- закончив монтаж провода, пробником прозваниваем всю систему, проверяя на отсутствие обрыва, все канавки заделываем штукатуркой.
Провод в гофре уложенный в штробе
Установка розеток и выключателей
Финалом работы служит монтаж в подготовленные гнезда розеток и выключателей:
- В подготовленные углубления крепим пластиковые подрозетники. В их днище есть технологические отверстия для проводов. Подрозетник отверстием надеваем на выступающий из стены провод, устанавливаем в углубление и фиксируем винтами. Все щели между корпусом подрозетника и стеной заделываем цементным раствором или гипсом.Установленный подрозетник
- Монтаж самих выключателей и розеток делаем по окончании всех отделочных работ. Выступающие из стен концы провода подсоединяем к клеммным колодкам и закрепляем механизм в корпусе подрозетника. Сверху надеваем декоративные накладки из пластика.
- Когда все работы завершены, остается подключить проводку к общей электросети и испытать ее.
Установленная своими руками электрическая проводка на кухне, при соблюдении всех рекомендаций и правильных расчетах, надежно прослужит долгие годы. Запас мощности позволит в будущем добавлять новые электроприборы, не опасаясь перегрева и замыкания проводов.
Правила монтажа электропроводки
10 типичных ошибок электромонтажников
Открытый способ укладки электрокабелей проще закрытого, но все-таки есть нюансы, которые невозможно учесть, пока не будет определенной практики. Предлагаем обзор типичных ошибок, допускаемых при монтаже проводки:
- Отсутствие схемы. Нередко проводку монтируют по принципу конструктора: сначала делают разводку в каждой комнате, а потом объединяют кабели. Это резко снижает надежность всей системы в целом.
- Экономия на материалах. Некачественные провода, приборы и аксессуары – прямой и короткий путь к пожару. Лучше переплатить за продукцию надежной торговой марки, чем решать проблемы с замыканиями и возгораниями.
- Расчет проводки без запаса. Сечение кабелей и их количество должны быть на 20% больше расчетного. Иначе не избежать лишних скруток и риска, что сеть не выдержит нагрузок.
- Подключение мощных приборов через розетку, а не с помощью отдельного кабеля от щита. Даже розетка повышенной мощности не решает эту проблему, т.к. всегда есть риск, что кабель не справится с серьезной дополнительной нагрузкой.
- Соединение высоко- и низковольтных кабелей в одной коробке. В этом случае почти гарантированы проблемы с работой техники во всем доме.
- Лишние скрутки. Для соединения проводов лучше использовать специальные клеммы.
- Соединение жил из меди и алюминия. Места контакта перегреваются, что может привести к проблемам. Для соединения стоит использовать клеммы, а лучше вообще избегать алюминиевых проводов и прокладывать только медные.
- Пренебрежение ТБ. Правила техники безопасности написаны на основании горького опыта многих неудачливых электриков, и все же до сих пор находятся смельчаки, работающие под напряжением.
- Неправильное расположение распределительных коробок. Они должны быть на 20 см ниже потолка. В противном случае есть риск случайных повреждений. К коробкам должен быть доступ для осмотров и ремонта.
- Ошибки при монтаже контура заземления и подключении УЗО. Эти устройства защищают электросеть, поэтому к их монтажу следует отнестись особенно внимательно.
Начинающие электрики допускают и другие ошибки. Мы перечислили только самые распространенные. Монтаж электропроводки сопряжен со множеством рисков, поэтому перед началом работ следует тщательно изучить технологию.
Этапы работ
Самостоятельная замена электропроводки в своей квартире – это много работы перфоратором и строительной грязи. Обычно внутриквартирные провода прокладывают скрытым способом в штробы в стенах, которые делать придется самому. Штробить потребуется даже в панельном доме, прокинуть новые кабели в существующих полостях в панелях не всегда возможно. Нередко эти каналы в некоторых местах бывают залиты бетоном.
Как спрятать кабеля без штробления стен
Демонтаж старой проводки
Перед началом демонтажа старой проводки в квартире её надо полностью обесточить, выключив общий квартирный рубильник в щитке на этаже. После этого следует проверить наличие напряжения в розетках с помощью отвертки-индикатора или вольтметра. Только после проверки можно преступать к дальнейшим работам по замене кабелей.
Разметка и подготовка стен в квартире
Чтобы упростить прокладку проводки по квартире, сначала на стенах следует разметить все линии разводки и места монтажа розеток, распределительных (распаячных) коробок и выключателей. Затем можно приступать к штроблению и вырезанию отверстий для подрозетников.
Разметка стен для прокладки электропроводки
Прокладка электропроводки
Внутреннюю электропроводку в деревянном доме рекомендуется делать открытым способом с укладкой проводов в кабель-каналы. А в квартирах её принято монтировать наоборот скрытой. Такую разводку потом проще закрыть декором, а риск ее повреждения впоследствии минимален. Фиксация электропроводов в штробах производится дюбель-хомутами либо гипсовым раствором.
Размещение электроприборов в коридоре
Установка защитных систем
Во многих старых многоэтажках в принципе невозможно от щитка в квартиру проложить трехжильный провод с заземляющей жилой. Это не предусмотрено проектом. Но в некоторых квартирная проводка идет двухжильная, однако ее без проблем возможно поменять на современную трехжильную. Надо лишь правильно подключить все в щитке на этаже.
Возможность переделки советской электропроводки TN-C на более надежный вариант TN-S или TN-C-S надо уточнять у электриков ЖЭКа. Самостоятельно что-либо менять в этажном щитке запрещено категорически. Это заземление в частном доме можно выполнить самому, в многоквартирном все гораздо сложнее.
Расчет параметров УЗО и дифавтоматов и вовсе в обязательном порядке стоит доверить специалисту в данной области. Ошибки здесь чреваты серьезными проблемами.
Схема подключения системы безопасности в квартире
Подключение к щитку
Если на руках есть выполненный профессионалами электропроект, то собрать по нему защитные устройства в щите на этаже несложно. Однако лучше всего это дело перепоручить приглашенному электрику, который заодно потом прозвонит систему для проверки ее работоспособности и отсутствия в ней коротких замыканий.
Методы монтажа
Строители предоставляют на выбор два метода монтажа электропроводки – закрытую и открытую.
Открытой называют сеть проводов, располагаемых вдоль полов и стен с помощью специальных пластиковых трубок, а так же под плинтусами. При выборе такого типа проводки внимательно оцените факт того, что нельзя тянуть осветительные и силовые кабели в одном месте, а плинтуса лучше сделать устойчивыми к огню, чтобы, в случае неполадок в электросети, не возникло дополнительных сложностей.
Закрытой электропроводкой именуют кабели, пущенные внутрь стен, потолков и прочих ограждений. Учтите, что при выборе проводки закрытого типа вам понадобятся упрочненные кабели, устойчивые к горению, влажности и физическим повреждениям, поскольку провода, замурованные в стенах, должны безотказно работать в течение крайне обширного периода времени, и экономия денежных средств на кабелях вполне способна вылиться в новый, никому не нужный и совершенно неуместный ремонт.
Забудьте о мысли сэкономить во время ремонта на кабелях, розетках и пластиковых трубах, поскольку Ваша задача – провести в родной дом добротную электропроводку, которая прослужит годы. Установка сомнительной продукции глубинок китайских провинций в будущем зачтется вам дополнительными расходами и растраченными впустую силами и нервами. И помните, что кабели следует располагать в вертикальной или горизонтальной плоскости, но никак не косо, за исключением прямого угла, поскольку косое расположение электропроводки создает риск разрыва кабеля и создания внештатных ситуаций.
После того, как вы определились в выборе типа электропроводки, приготовьте все необходимые инструменты и следуйте пошаговой инструкции.
Шаг первый: Штробление стен
Штробление – это процесс вырезания в стене небольшого канала, в котором будут располагаться электрические провода. Для выполнения данной задачи вам понадобятся соответствующие инструменты, как, например, зубило или перфоратор со сверлом по бетону. Что касается размеров канала, то он не должен превышать двух сантиметров в ширину и глубину, но исходить следует из размеров используемого кабеля.
Шаг второй: Прокладка трассы
Готовясь прокладывать кабель, учтите, что проводник должен иметь запас длины, поскольку подключение проводов к розеткам, электрическому щитку и осветительным приборам, требует контакта оголенными жилами, поэтому прибавляйте к планируемой длине кабеля плюс 7-8 сантиметров
Не забудьте предварительно обесточить дом, отключив главный автомат или иными способами, а так же действуйте крайне осторожно, чтобы исключить возможность поражения электрическим током во время проведения работ.
Установленный кабель должен прочно прилегать к стене, поэтому определитесь со способом фиксирования электропроводки в штробе. Запомните положение проводов в стене, поскольку во время будущих ремонтов эта информация будет для вас невероятной полезной
Шаг третий: Фурнитура и отделка
Подключение фурнитуры – не требующий серьезных усилий процесс, целью которого является присоединение выключателей и розеток к протянутым по штробам проводам. Для этой цели используются специальные подрозетники и коробы.
Шаг четвертый: Электрический щит
Сборка и установка электрического щита – это заключительный шаг монтажа электропроводки в квартире. Сопоставьте электрические кабели с устройствами автоматического выключения и УЗО с помощью составленной вами план – схемы. Помните, в аппаратах УЗО вводной провод подключается к верхней части, а отходящий – к распределительной коробке в нижней. С успешным выполнением данного шага монтаж электропроводки в квартире завершен, остается только подключить ее к внешнему энергоносителю, расположенному в самом жилом доме.
Шаг пятый: Внешний энергоноситель
Подключение электричества от главного носителя в квартиру является весьма трудоемким процессом, поскольку для осуществления данной задачи Вам потребуется согласование ответственных организаций и перечень документов, разрешающих вам проводить данные операции. Нотариально заверенная схема проводки является одним из ключевых документов для получения разрешения на подключение вашей энергосети к главному носителю. «Бумажная волокита», связанная с подключением вашей квартиры к внешнему источнику электропитания может занять столько же времени, сколько занял монтаж электропроводки.
План электропроводки
Порядок замены электропроводки
Квартиру обесточивают путем отключения автомата и отсоединения от него проводов. Далее действуют по разработанному ранее плану.
Создание ремонтной времянки
Приспособление используют для питания электроинструмента в обесточенном помещении.
Изготавливают его следующим образом:
- К небольшой доске прикручивают накладную розетку.
- Подключают к ней кабель с сечением жил 2,5 кв. мм. Его длина равна расстоянию от распределительного щита до дальней комнаты.
- Подсоединяют кабель времянки к вводному автомату. Он защитит линию от короткого замыкания.
Если работает бригада, к доске крепят двойную или тройную розетку. Сечение жил в этом случае составляет 4-6 кв. мм.
Демонтаж старого кабеля
Изношенные провода удаляют в таком порядке:
- Вскрывают распределительную коробку и электроточки.
- Касаются токоведущих частей индикатором фазы, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
- Отсоединяют или обкусывают жилы.
- Потянув за конец провода с любой стороны, определяют направление его укладки.
- Выбивают зубилом или вооруженным лопаткой перфоратором раствор из штробы, постепенно освобождая кабель.
Часто определить направление трассы не удается. Если полная замена электропроводки осуществляется в рамках капитального ремонта, следует удалить со стен отделку. Заделанные раствором штробы выделяются на фоне штукатурки.
Если очистка стен не предусмотрена, старый кабель ищут детектором проводки.
Есть 3 вида таких приборов:
- металлоискатели;
- чувствительные к электромагнитному полю;
- комбинированные.
Чтобы обнаружить линию детектором второго типа, к ней подключают мощную нагрузку. Первой разновидности это не требуется, но она бесполезна в зданиях с железобетонными стенами: арматура дает ложные сигналы.
Штробление стен (при необходимости)
Если план работ не предусматривает расширение сети, следует только поменять провода, уложив их в старые борозды. При необходимости добавить розетки и проложить специальные линии к мощным электроприемникам в стенах пробивают новые штробы.
Порядок действий:
- Карандашом вычерчивают пару линий на расстоянии 2 см друг от друга.
- Штроборезом формируют согласно нанесенной разметке 2 канавки. При отсутствии инструмента используют болгарку с алмазным диском.
- Зубилом или перфоратором с лопаткой выбирают материал между канавками на глубину 2 см.
Не допускается устройство штроб в:
- Несущих стенах.
- Плитах перекрытия. Провода укладывают в пустотах или специальных каналах.
В панельных домах все стены являются несущими. Здесь действуют ограничения:
- Максимально допустимая глубина штроб составляет 10 мм.
- Общая длина горизонтальных борозд на 1 стене не превышает 2 м.
В таких зданиях провода укладывают в специальные каналы, отлитые при изготовлении панели.
Установка подрозетников
Действуют в такой последовательности:
- Засверливаются в стену коронкой.
- Выбивают зубилом получившийся цилиндр.
- Косо заглубляют штробу в зоне перехода в отверстие.
- Укладывают кабель и заводят его конец в подрозетник с тыльной стороны.
- Помещают в выемку порцию раствора.
- Вдавливают подрозетник в выемку. Заполняют оставшиеся вокруг него пустые участки раствором.
- Внутреннюю часть электроточки подсоединяют к проводу и устанавливают в подрозетник.
Укладка кабеля
Провод помещают в гофру из материала, не поддерживающего горение. Тогда можно будет сменить его без вскрытия штробы.
В распредкоробках жилы соединяют разрешенными ПУЭ-7 способами:
- сваркой;
- клеммниками;
- опрессовочными гильзами;
- самоизолирующими или болтовыми зажимами.
Скрутка проводов не допускается.
Монтаж систем защиты
Автоматы и УЗО устанавливают на DIN-рейку в распредщите и соединяют перемычками. К выходным клеммам УЗО подключают линии, ведущие в квартиру.
Обслуживаемая устройством защитного отключения цепь должна быть изолирована от других. В противном случае, например при замыкании «нулей» на общую шину, происходит ложное срабатывание УЗО.
Подключение к электрощитку
Кабель подсоединяют к шинам или клеммам с соблюдением цветовой маркировки:
- Жила в синей изоляции — «ноль».
- В желто-зеленой — «заземление».
- В коричневой или белой — «фаза».
Защитные автоматы и концы кабелей, заведенных в щиток, снабжают бирками с указанием группы проводки и ее назначения (кухня, кондиционер и пр.).
Финальные работы
Проверяют качество новой проводки путем замера сопротивления:
- Изоляции жил кабеля.
- Петли «фаза-ноль».
УЗО проверяют контролируемой утечкой тока.
Для проведения работ требуется пригласить профессионального электрика со специальным оборудованием. Он грамотно выполнит проверку и документально подтвердит результат
После тестирования штробы заделывают раствором, за подвесными конструкциями трассы крепят дюбель-хомутами.
Монтаж электропроводки в частном доме
Пошаговая инструкция по укладке электрических сетей включает несколько этапов. Главными считают ввод кабеля в дом, установку щитка, формирование заземляющего контура, подключение точек питания потребителей.
Распределительный щит
После выбора схемы разводки приступают к сборке основного блока, который содержит:
- общие УЗО и автоматы;
- защитные устройства отдельных групп;
- приборы учета;
- нулевую и заземляющую шины.
Функции жилы определяют по цвету:
- красная, коричневая, белая или черная является фазой;
- синий цвет соответствует нулю;
- желто-зеленая жила является заземляющей.
Сборку щита пошагово выполняют по мере формирования веток электрической сети.
Ввод кабеля в помещение
Подводимый к дому кабель имеет самую большую толщину.
Дальнейшие работы владелец участка выполняет самостоятельно. Если щит установлен на улице, протягивают кабель сечением 10-16 кв. мм. При необходимости размещения в доме нескольких мощных приборов этот параметр увеличивают до 25 кв. мм.
Система защитного отключения
Автоматический выключатель — важная часть проводки. Его не стоит путать с УЗО. Устройства имеют разные принципы работы и назначения. Однако внешне они похожи. УЗО срабатывает при утечке тока, отключая линию.
Автомат используется для защиты электросетей от коротких замыканий и перегрузок. Значит, в состав второго устройства изначально включено первое. Для одноэтажного здания достаточно простого УЗО.
Распределительные коробки
Упрощают процесс укладки кабелей. В коробках соединяют провода, протягиваемые с разных точек. Устройства надежно изолируют скрутки, препятствуют воспламенению в случае перегрева жил.
Коммутация кабелей и конструкций
Для соединения элементов проводки между собой используют:
- пайку;
- скрутку;
- клеммные колодки с пружинами и винтами.
Первый считается сложным, но надежным. Скрутка используется только для сопряжения жил, сделанных из одинакового материала. Этим способом нельзя соединять медь и алюминий.
При подаче тока скрутка расплавляется. Использование клемм — современный способ коммутации элементов электрической сети. Такие изделия упрощают монтаж, обеспечивают надежное соединение.
Подключение розеток, осветительных приборов
При подсоединении этих устройств нужно правильно совмещать жилы с клеммами. Перед включением сети и подачей электричества потребителям замеряют сопротивление изоляции каждой линии мегаомметром.
Заземление
Контур предотвращает поражение жителей дома током. Подключение бытовых приборов с заземлением регламентируется нормами ПУЭ. Кроме провода, контур включает УЗО, отвод на почву. Первое устанавливают в распределительный щит. Отвод делают из металлических уголков, вбитых в землю.
На каком этапе нужно планировать разводку электричества
С необходимостью разводки электричества чаще всего сталкиваются собственники квартир в новостройках
При планировании электропроводки и непосредственной разводке важно соблюсти порядок будущих работ. Примерный перечень этапов следующий:
- Проведение перепланировки, если это необходимо.
- Проведение сантехнических работ.
- Проведение предварительного монтажа трасс кондиционирования.
- Проведение строительных работ.
- Разводка электричества.
- Монтаж напольного покрытия и дверей.
- Поклейка обоев и покраска.
- Монтаж розеток и прочих элементов.
С необходимостью разводки электричества часто сталкиваются собственники квартир в новостройках. Фото: Мир Квартир
Принципы проектирования однолинейной схемы электроснабжения
При разработке и оформлении исполнительной документации необходимо выполнять требования к подобным документам, отражённым в нормативной литературе, а также ПТЭЭП и ПУЭ («Правила устройства электроустановок»).
Что должна включать однолинейная схема электроснабжения
На однолинейных схемах электроснабжения должна быть отражена следующая информация, а именно:
граница зоны ответственности организации, поставляющей электрическую энергию, и её потребителя;
Отображение зоны балансовой принадлежности на схеме электроснабжения объекта
вводно-распределительные устройства (ВРУ) или ГРЩ, а также трансформаторные подстанции, стоящие на балансе потребителя с отображением устройств АВР (автоматическое включение резерва), если таковые имеются;
- приборы учёта электрической энергии с указанием коэффициента трансформации трансформаторов тока при использовании счётчиков, работающих на вторичном токе в 5Ампер;
- информация обо всех имеющихся на объекте распределительных шкафах как силового оборудования, так и системы освещения;
- длины магистральных электрических линий с указанием марки кабелей, проводов и способов их прокладки;
- технические параметры и состояние в рабочем положении всех устройств автоматического отключения, к которым относятся автоматические выключатели, УЗО и предохранители;
- данные обо всех электрических нагрузках, подключаемых к отображаемому на схеме оборудованию, с указанием их мощности, тока и cos ϕ.
Вариант выполнения расчётной однолинейной схемы электроснабжения административного здания
Этапы проектирования
Наличие однолинейной схемы электроснабжения является обязательным условием для получения разрешения на подключение объекта строительства к сетям электроснабжающей организации, поэтому прежде, чем приступать к её разработке, необходимо запросить технические условия.
В связи с этим все работы по проектированию схемы электроснабжения можно разбить на несколько этапов:
- Запрос и получение технических условий;
- Разработка однолинейной схемы электроснабжения на основании полученных документов;
- Согласование разработанной документации в организации, выдавшей технические условия.
Вариант оформления технических условий на электроснабжение
Правила оформления, требования ГОСТов
При оформлении однолинейной схемы электроснабжения необходимо соблюдать требования ГОСТов, регламентирующих этот процесс, а именно:
- ГОСТ 2.709-89 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах»;
- ГОСТ 2.755-87 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения»;
- ГОСТ 2.721-74 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения (с Изменениями №№ 1, 2, 3, 4)»;
- ГОСТ 2.710-81 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах (с Изменением № 1)».
Вариант оформления однолинейной схемы электроснабжения в соответствии с данными ГОСТами приведён наследующем рисунке.
Расчётная однолинейная схема электроснабжения жилого дома
Условные обозначения, используемые при составлении однолинейных схем
Все элементы системы электроснабжения отображаются на схеме в виде графических изображений, которые регламентированы нормативной литературой, указанной в предыдущем разделе статьи. Электрические коробки и шкафы различного назначения изображаются следующим образом.
Электроустановочные изделия (розетки и выключатели), в зависимости от конструкции и типа исполнения, отображаются вот так
Приборы электрического освещения изображаются следующим образом
Силовые трансформаторы и трансформаторы тока изображаются так
Электроизмерительные приборы имеют следующий вид на схемах электроснабжения, в соответствии с ГОСТ
Пересечение электрических линий и места соединения электропроводки, а также заземление выглядят следующим образом
Коммутационные устройства (автоматические выключатели и пускатели, короткозамыкатели и отделители, а также прочие аппараты) изображаются так
Для того чтобы узнать, как правильно оформить исполнительную документацию, необходимо изучить все требования ГОСТов или воспользоваться специальной компьютерной программой, которая учтёт все эти требования в автоматическом режиме при её использовании
Способы прокладки электропроводки
Способов прокладки электропроводки в помещении всего два: открытый и закрытый. При их выборе надо знать особенности каждого, а также преимущества и недостатки.
Когда закончится прокладывание скрытой проводки, после к ней нет доступа. Она может быть под слоем штукатурки или любыми другими материалами отделки стены и потолка, чаще всего под гипсокартонными листами. Основным ее преимуществом является то, что она невидима и не портит интерьер. Недостаток – это невозможность доступа, а также трудоемкость подготовки и монтажа.
Открытую проводку можно прокладывать на поверхности стены и потолка. К ней всегда есть доступ. Обычно она находится в пластиковых коробах, не поддерживающих горение. Здесь преимущества следующие: возможность проведения ремонта и замены, нет необходимости в штроблении стен и последующей их заделке. На рисунке ниже изображена открытая электропроводка в деревянном доме, где кабели проложены в трубах, выходящих из распределительного щитка.
Открытая электропроводка в деревянном доме
Неудобством ремонта скрытой проводки можно пренебречь, если ее правильно подобрать и смонтировать, после чего она сможет служить не один десяток лет. Кроме того, в бетонных стенах есть ниши для ее прокладки, через которые можно произвести замену, если они не забиты мусором.
Способ прокладки является грязным и трудоемким из-за необходимости нарезки в стенах и потолке штроб, а также демонтажа напольного покрытия. Поэтому его совмещают с капитальным ремонтом. Если при этом приходится использовать старые каналы, их также нужно освобождать от штукатурки.
При любых способах прокладки составляется схема расположения электропроводки.
Открытую проводку делают, когда нет другой возможности. Ее прокладывание делают в коробах, кабель-каналах или крепят на стенах или потолке клипсами. В большинстве случаев проводка выглядит неэстетично.
Популярностью пользуется плинтус со встроенным кабель-каналом. Провода удается спрятать, не нанося вред интерьеру, но их количество ограничено из-за небольших размеров плинтуса. Сейчас стали появляться плинтусы, позволяющие вместить большее количество проводов и кабелей.
Плинтус с кабель-каналами
При качественном изготовлении эффектно выглядит ретро-проводка в виде скрученных жгутов, закрепленных на изоляторах. Способ может применяться в любом помещении, в том числе из дерева.
Электропроводка для электроустановок
Шаг 2: Выбор, и подготовка необходимых материалов
Как только все детали проекта-схемы согласованы и продуманы, необходимо приступить к выбору материала для будущих работ, и подготовке всего необходимого инструмента
Важно при выборе обратить внимание на все особенности помещения и здания. Особое внимание уделяется технической составляющей. Но, вначале стоит поговорить…
Но, вначале стоит поговорить…
Но, вначале стоит поговорить…
О типах проводки
Перед покупкой материалов нужно четко понимать, какой именно тип проводки вы собираете монтировать в своем доме. Есть скрытая, и внешняя (наружная) проводки. Каждый из видов имеет свои особенности, плюсы и минусы. И именно их нужно разобрать перед тем, как начинать работы.
Скрытый тип проводится внутри стен, и помещается в специальные полости – штробы, которые можно сделать как с помощью специального штробореза, так и болгаркой с кругом по бетону. Скрытая проводка безопасна, и практически никогда не грозит возгоранием даже при коротком замыкании. Минус решения – длительность проводимых работ, их трудоемкость, пыльность.
При внешней проводке все кабели располагаются прямо на стенах, помещаясь внутрь специальных труб/коробов из пластмассы или гофротрубы. Затем эти трубы надежно фиксируются специальными крепежами. Минус наружной проводки – риск возгорания при КЗ, некрасивый внешний вид, уязвимость к различным внешним механическим воздействиям.
Вернемся к материалам
Есть 2 наиболее важных момента, которые необходимо запомнить:
Покупая кабели или провода, стоит обращать внимание на изолированные изделия с медными жилами. Сечение кабеля определяется путем расчета мощности потребления конкретной линии.Если говорить ор стандартных квартирах и домах, то покупать стоит проводники с диаметром 1,5-2 мм для осветительных приборов, и 2,5-3 мм. для остальной бытовой техники.Такие провода смогут спокойно выдерживать нагрузки при использовании осветительных устройств, общей мощностью потребления до 4 кВт, и нагрузки от бытовой техники и других устройств, мощностью до 6кВт; Помимо кабелей, вам придется купить розетки, короба по них, распределительные коробки, выключатели, электросчетчик, и дополнительные элементы, которые обязательно должны присутствовать в цепи.Если вы будете монтировать проводку открытого типа, тогда дополнительно придется купить еще и специальные защитные изоляционные трубы (например, гофры), фиксаторы для линий и т.д
для остальной бытовой техники.Такие провода смогут спокойно выдерживать нагрузки при использовании осветительных устройств, общей мощностью потребления до 4 кВт, и нагрузки от бытовой техники и других устройств, мощностью до 6кВт; Помимо кабелей, вам придется купить розетки, короба по них, распределительные коробки, выключатели, электросчетчик, и дополнительные элементы, которые обязательно должны присутствовать в цепи.Если вы будете монтировать проводку открытого типа, тогда дополнительно придется купить еще и специальные защитные изоляционные трубы (например, гофры), фиксаторы для линий и т.д.
Полезный совет! Не стоит приобретать самые дешевые изделия этих типов. Лучше выбирать дорогие, но качественные и надежные. Лучше приобрести устройство/материал от проверенного бренда, нежели начинать работу заново через некоторое время.
После подготовки всего необходимого можно переходить с самому важному моменту – проведению электропроводки в квартире своими руками, в чем нам поможет пошаговая схема-инструкция для скрытого и открытого варианта
Варианты соединения элементов в электрических цепях
Чтобы разводка электрики в квартире была сделана корректно нужно обладать знаниями в сфере электротехники, а в идеале еще и опытом подобных работ. Если вы не обладаете достаточным уровнем квалификацией и опытом, то за работу не стоит браться, а доверить ее специалистам.
Можно, конечно же, попытаться самому сделать разводку электрики в жилище, но последствия могут быть весьма печальные. Лучше всего было бы доверить все работы квалифицированному спецу, который составит корректную схему, а также проведет необходимые мероприятия по обустройству новой проводки или замене старой.
Если же вы знаете, что можете справиться с составлением схемы, а также с обустройством электросети в вашем жилье, то для начала нужно вспомнить о методах соединения электрических цепей.
Последовательный метод. В данном случае каждый элемент замкнутой цепи должен подключаться к предыдущему, при этом схема не предусматривает наличия узловых контактов.
Самым банальным примером такого типа соединения является елочная гирлянда – в ней каждая лампочка соединена с соседней, и все они расположены на одном общем проводе. Основным минусом данной схемы является тот факт, что выход из строя одного из элементов сети ведет к поломке всей системы.
Разные схемы соединения
Параллельный метод. Эта схема полностью противоположна предыдущей. Здесь элементы цепи не соединяются друг с другом, но группируются в отдельные узлы. Если случится поломка одного из элементов, то все остальные смогут нормально функционировать.
Смешанный метод. Как это понятно из названия, в данном случае для одной электрической цепи используются одновременно два вышеописанных метода.
Расчет сечения провода по мощности
Также в схеме проводки необходимо указать силу тока и материалы. Для проведения подсчета нужно пользоваться формулой I= P / U. Р здесь обозначает суммарную входную мощность всей техники, которая питается от сети, а U обозначает напряжение. Как показывает практика сила тока для обычного жилья не превышает 25 А. Исходя из этих данных необходимо подобрать материал для проведения проводки:
Таблица расчета сечения кабеля
- провод ВВГ-5*6 – пятижильный кабель с поперечным сечением 0.06 квадратных сантиметра, его используют для обустройства электропроводки в домах с трехфазным питанием, он соединяет электрощит в подъезде с основным щитом;
- провод ВВГ-2*66 – двухжильный кабель с сечением 0.025 квадратных сантиметра, его применяют для разводки сети в домах с двухфазным питанием, он идет от электрощита в подъезде к основному щиту;
- провод ВВГ-3*2.5 – трехжильный провод с поперечным сечением 0.025 квадратных сантиметра, он применяется для большей части проводки в квартире, такой кабель соединяет электрощит с распределительными коробками;
- провод ВВГ-3*1.5 – трехжильный кабель с поперечным сечением 0.015 квадратных сантиметра, он применяется для соединения распределительных коробок с осветительными приборами и розетками;
- провод ВВГ-3*4 – трехжильный кабель с поперечным сечением 0.04 квадратных сантиметра, он нужен для подключения электроплиты.
